Статьи и новости

 

И человеку, и саду, и огороду нужна вода. Как правило, водоразборные ко­лонки установлены в проездах (ули­цах) между участками. Они располага­ются обычно в 100-120 м друг от дру­га. Там, где подобное обеспечение пить­евой водой пока не налажено, сооружа­ют шахтные колодцы. Их размещают точно так же, как и колонки, выгоражи­вая в проездах «карманы» 3X3 м. На строительство колодцев необходимо получить разрешение исполкома мест­ного Совета и согласовать его с санитарно-эпидемиологической станцией.

Рытье колодца - дело весьма не простое. Но если вы решились взяться за него, то советуем привлечь к рабо­там соседей.

Колодцы можно делать деревянны­ми, бетонными, каменными или кирпич­ными. Для бутовой кладки обычно применяют сланцы, плотные известня­ки и песчаники. Эти камни имеют плоские участки, или их легко полу­чить при обработке.

Сложнее дело обстоит с кирпичом. Колодец строят только из красного кирпича. Силикатный не подойдет, по­скольку в земле он быстро разрушает­ся. Кирпич подбирайте пережженный, плотный и без трещин.

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми с внут­ренним диаметром от 0,75 до 1 м. При такой форме требуется меньше мате­риала. Если глубина колодца неболь­шая, кладку возводят в готовой шахте. При этом, разумеется, стенки шахты должны быть из плотных, необваливающихся пород; для гарантии их за­крепляют временным креплением.

Глубокие колодцы строят обычным опускным способом (рис. 99 ). Сначала роют шахту глубиной 2-3 м. Затем на дне устанавливают основную раму (башмак) в виде кольца. Внешняя сто­рона башмака должна немного высту­пать за кладку, чтобы трение между ней и грунтом было меньше. Раму сби­вают из двух рядов досок толщиной 5-7,5 см. Внизу ее стесывают, чтобы полу­чилась острая кромка, или прикрепля­ют режущий нож из стального уголка. Еще лучше сделать опорный башмак из железобетона. Кладку выводят как мо­жно выше над поверхностью земли и дают ей набрать достаточную проч­ность. После чего начинают подрывать грунт под стенками колодца, опуская и одновременно наращивая их.

Толщина стенок каменного, бу­тового колодца - 35 см, кирпичного - не менее 25 см. Кладку ведут на цемент­ном растворе состава 1:3 или 1:4 в зави­симости от марки цемента. Можно пользоваться и цементно-известковым раствором 1:2:5 (портландцемент - ивесть-песок).

Бутовый камень для кладки коло­дца следует подбирать очень тщатель­но, чтобы отдельные ряды были по возможности горизонтальными, камни не выступали ни внутрь, ни наружу, а промежутки между ними были мини­мальными. Обязательно соблюдайте перевязку швов. Камни укладывайте узкой стороной (тычком) к центру, то­гда грунт их не выдавит внутрь. Круп­ные и мелкие камни надо сгруппировать и класть слоями (ряд крупных - ряд мелких и т. д.).

Каменный колодец необходимо ош­тукатурить внутри цементным раство­ром (1:2), снаружи - более бедным раствором или обмазать жирной гли­ной.

Кладку из кирпича ведут тычком - кирпичи укладывают плашмя веером (по радиусам). Первый ряд ставят на слой раствора, разостланный на опор­ной поверхности башмака. Внимательно следите, чтобы швы были тщательно заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, но, несколько смещая его (вертикальные швы не должны находиться в одной плоско­сти).

При такой кладке по внешней сто­роне колодца швы получаются очень широкими. Поэтому их забивают кир­пичным щебнем и замазывают раство­ром. Старайтесь не ронять за стенки кирпичи и щебень - они будут тормо­зить колодец при его опускании.

Для правильного выведения стенок каменных и кирпичных колодцев пользуются шаблоном, а вертикальность их контролируют отвесом.

Каменная и кирпичная кладка хоро­шо сопротивляется сжатию и плохо - растяжению. Поэтому, проходя неус­тойчивые, обваливающиеся породы, крепление шахты необходимо предо­хранить от разрыва армированием кладки стальными анкерными тягами. Делают их из арматурной стали с риф­леной поверхностью или из круглой гладкой, а также полосовой стали. Концы анкерных тяг для закрепления в кладке следует загнуть или приварить к ним зацепы. По окружности колодца надо равномерно распределить 4-6 ан­керных тяг диаметром 20-30 мм. Их пропускают по всей высоте и делают неодинаковыми по длине, чтобы за­цепы установились на разных уров­нях. В стенки колодца не забудьте за­делать стальные скобы.

Под стенками колодца в разжижен­ных водоносных слоях устраивают сна­чала дощатый пол, на который затем насыпают гравийный фильтр. Для при­тока воды с боков в кладке на высоте 1 -1,5 м оставляют отверстия между двумя соседними камнями или кирпи­чами. Запомните: такие отверстия нель­зя размещать друг над другом. Если водоносный слой представляет собой мелкий песок-плывун, способный зано­сить шахту, вместо боковых отверстий делают фильтры из пористого бетона.

Водоприемную часть кирпичного ко­лодца надо оштукатурить изнутри це­ментным раствором (1:2) - он предо­хранит кирпич от разрушения и выкрашивания.

Вокруг колодца устраивают глиня­ный замок и отмостку шириной 1- 1,2 м (сверху ее засыпают щебенкой, смешанной с песком). Шахту колодца накрывают крышкой, откидывающейся на петлях, и над ней ставят навес (рис . 100).

На границе двух-трех садовых участ­ков можно пробурить артезианскую скважину диаметром 150-200 мм. Ее делают либо автобуром, либо вручную (если грунтовые воды стоят высоко).

Для прохождения скважины вруч­ную понадобятся шнековый бур (он по­хож на те, которыми пользуются люби­тели подледного лова), змеевик (многозаходный бур-сверло), а также пло­ское и коническое долото (для раска­лывания попадающихся на пути кам­ней). При необходимости ручку ин­струмента наращивают газовой трубой диаметром 25-50 мм и длиной 1 - 1,5 м, соединяют их муфтой на шпиль­ках.

Когда скважина достигнет глуби­ны на 50-60 см ниже уровня воды, в нее опускают обсадные трубы (стальные, чугунные, асбестоцементные, керамические). Скрепля­ют их между собой муфтами, или стяжными хомутами. Дно скважи­ны засыпают 20-сантиметровым сло­ем чистого гравия.

Воду на поверхность качают эле­ктромагнитным погружным насо­сом («Родничок», «Малыш», «Струмок»), который монтируется на во­доподъемной колонке с фильтром (дырчатый отрезок трубы, окруже­нный мелкоячеистой сеткой).

Для полива сада и огорода на участке прокладывают наземную во­допроводную сеть. Металлические трубы ее устанавливают на подставки из кирпича или бетонного камня. Во­ду подают из ближайшего пруда, ре­ки, озера.

Рачительный хозяин не даст без пользы пропасть и капле дождя. Поэтому в местах стока воды с крыш дома и хозяйственных пост­роек ставят бочки. Не забывайте на зиму сливать воду из них и отключать поливочный водопровод (трубы надо продуть с помощью насоса и все краны оставить открытыми).

Голованова Т. И. Рудаков Г. П. Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. - М. Мол. Гвардия, 1990г.- 286с.

 



  • На главную